Каталог товаров
Новости
Доставка Плитки ПВХ Tarkett Art Vinyl NEW AGE из Москваа до Кемеровской, Томской областей, Алтайского края и Республики Алтай БЕСПЛАТНАЯ.
Новинка от Tarkett, напольная плитка ПВХ Art Venil NEW AGE поступила в продажу 19 ноября 2012 года. Коллекция NEW AGE в переводе буквально «Новая Эра» сочетает в себе все преимущества линолеума и достоинства паркета. Широкая палитра расцветок позволит воплотить самые невероятные дизайнерские идеи. Примеры комбинации укладок тут>>>.
Эта программа разработана для наших постоянных клиентов, с целью накопления на личном счете покупателя реальных денег.
Совершая первую покупку в нашей компании, вам необходимо изъявить желание участвовать в программе «Мой ДОМос». Регистрация в программе проходит бесплатно! Вам будет присвоен личный номер покупателя (номер будет легко запомнить, так как это будет ваш номер мобильного телефона). Вам выдадут карту с рукописным внесением вашего номера на карту и отметкой о регистрации в системе. Оформление участия закончено!
На каждые 5000 рублей покупки на ваш счет будет начисляться 250 рублей, которые вы можете потратить при следующей покупке. Для начисления бонусов не нужно каждый раз предъявлять вашу карту, достаточно только озвучить номер карты (номер вашего мобильного телефона) и деньги от совершаемой покупки будут начислены на ваш счет.
Использовать накопленные вами деньги в системе «Мой ДОМос» можно при оплате товара. Для оплаты товара бонусными рублями необходимо обязательно предъявить карту и сообщить продавцу о своем намерении. Бонусными рублями можно оплатить не более 30% от суммы покупки.
Узнать баланс счета владелец может следующими способами:
— В любом из офисов компании по адресу: ул. Блюхера, 71а(цоколь) или Одоевского, 1/7.
— По телефону 209-109-2
— По запросу на электронную почту [email protected], указав в теме письма «Запрос на проверку баланса по карте №………(указываете ваш номер карты)
Динамичный ритм современной жизни предполагает материалы, в которых сочетаются функциональность, практичность, легкость воплощения и привлекательный дизайн. В напольных покрытиях эти характеристики нашли свое отражение в коллекции JAZZ ART VINYL от TARKETT.
Этот продукт сочетает в себе ключевые преимущества трех напольных покрытий: красоту паркета, практичность линолеума и модульность плитки!
Уложить ПВХ покрытие проще, чем любое другое напольное покрытие. Однако, как и любое другое действие, укладка требует определенных навыков в подготовке поверхности пола до укладки, раскладке, обрезке линолеума и его приклеивании. Именно поэтому лучше доверить укладку специалистам, имеющим сертификат на проведение данного вида отделочных работ.
Важно помнить, что только в случае профессиональной укладки на напольное покрытие действует гарантия производителя.
Если Вы решили уложить напольное покрытие самостоятельно, необходимо соблюдать несколько простых правил.
Для укладки Вам понадобятся следующие инструменты: металлическая линейка или рулетка, нож, клей для напольных ПВХ покрытий, шпатель (для толстых покрытий) или валик/кисть для клея (для тонких покрытий), клей для сварки швов (если предполагается «стыковка» двух и более кусков материала)
Подготовка основания.Основание пола должно быть ровным, сухим, чистым и прочным. Идеальным основанием является наливной пол или выровненная бетонная стяжка. Допустима укладка линолеума на ровный (без существенных перепадов по высоте) дощатый пол, на который сверху уложены листы ДВП или высококачественной 6т имиллиметровой фанеры, прибитые с шагом 15см. (150мм); при этом листы фанеры нельзя олифить или красить. За двое суток до укладки нужно расстелить линолеум в помещении с комнатной температурой (+15°С и выше).Нельзя стелить новое покрытие на старое. Нельзя укладывать линолеум непосредственно на асфальтовые или битумные полы. Нельзя использовать прокладочные покрытия и утеплители!
Измерение.Нужно измерить максимальную ширину и длину поверхности пола в помещении, включая ниши и дверные проемы. Учитывая кривизну стен, прибавить к каждому измерению 8 см (80 мм). Чтобы избежать швов, необходимо выбрать подходящую максимальную ширину рулона. При использовании нескольких кусков необходимо сделать допуск на подбор рисунка. Чтобы оттенки рисунка отличались как можно меньше, необходимо брать куски из одного рулона или одной партии.
Распаковка.Распаковывать линолеум TARKETT следует в сухом помещении при температуре не ниже +15°С. При транспортировке линолеума при температуре от 0°С до +10°С распаковывать рулоны следует не менее чем через 24 часа, а при температуре ниже 0°С не менее чем через 48 часов после переноса его в помещение.
Подгонка. При подгонке линолеум раскладывают рисунком вверх. Если стена прямая на всем своем протяжении, линолеум укладывают так, чтобы он непосредственно прилегал к стене. Если стена неровная, то покрытие укладывают с нахлестом в несколько сантиметров на стену.
Точная обрезка кромки. Внимание! До начала прирезки материала зафиксируйте полотно отрезками двухсторонненого скотча для предотвращения смещений.Прирезка углов и выступов. Для прирезки внешних углов вдавите покрытие до точки стыка стены и пола, сделайте разрез с небольшим (0,30,5см отрезок) «крестиком» внизу вдоль угла стены ровно до пола (для предотвращения разрывов), и разведите покрытие в стороны. Для прирезки внутренних углов постепенно отрезайте угол куска линолеума по диагонали (параллельно полу), пока материал не ляжет точно в угол.Окончательный отрез. Чтобы точно обрезать кромку нужно прижать линолеум рукой к стене. Затем прочертить кольцом ножниц по месту сгиба линолеума и понемногу отрезать излишки линолеума ножом, прижимая покрытие к стене железной линейкой или шпателем. После отрезания материал не должен вплотную прилегать к стене чтобы не произошло выгибания линолеума, необходимо оставлять зазор в 5-10 мм у каждой стены.
Внимание! Делайте окончательную прирезку постепенно излишек материала всегда можно отрезать, а недостаток восстановить невозможно!
Согласование рисунка и стыковка швов. Для того, чтобы сделать швы незаметными, нужно положить стыкуемые края с нахлестом один на другой до совмещения рисунка, прижать место соединения кусков тяжелым предметом и по металлической линейке прорезать швы сразу через два слоя. Потом останется только удалить обрезки.Для того, чтобы оттенки рисунка стыкуемых отрезов линолеума отличались как можно меньше необходимо при раскладке стыковать конец одного отреза с началом другого т.е. укладывать отрезы по их расположению в рулоне.
Приклеивание. Для того, чтобы линолеум служил долго, необходимо полностью приклеивать линолеум к основанию независимо от площади помещения. Для этого нужно: аккуратно отогнуть одну треть покрытия и намазать клеем основание (пол) валиком/кистью или шпателем, следуя инструкции производителя клея; медленно раскатывая, положить покрытие на место, следя за тем, чтобы остатки воздуха не образовывали пузырей, и оставив необходимый зазор до стены; провести по поверхности линолеума чистым валиком (прижимая его) для ровного и равномерного приклеивания; аккуратно повторить все действия, постепенно разматывая оставшиеся 2/3 полотна.При укладке покрытия со швом необходимо: завернув одно полотно, нанести клей на основание (от середины к краю) и распределить его равномерно по поверхности шпателем/кистью; положить линолеум и валиком для укатки прокатать всю поверхность пола, кроме стыка (от середины к краю); аналогично повторить операцию для другого полотна, предварительно проверив совмещение рисунка.Края полотна закройте плинтусом. Материал должен сохнуть не менее 24 часов при температуре не менее +15°С и влажности воздуха 70% и менее.
Укладка в случае пола с обогревом. Система обогрева полов должна быть выключена за 48 часов до укладки напольного покрытия, а также еще 48 часов после укладки напольного ПВХпокрытия. Затем следует постепенно повышать температуру: на несколько градусов в день, до тех пор, пока не будет достигнута необходимая температура, которая на стыке напольного покрытия и основания не должна превышать +27°C.
Герметизация швов. При «холодной сварке» швов края двух свариваемых кусков сплавляются между собой, благодаря чему стыки визуально незаметны. Для «сварки» используют клей в специальном тюбике иглообразный наконечник тюбика вставляют в стык и медленно продвигают вдоль швов, чтобы состав проник на всю глубину. Подробная инструкция по «холодной сварке» приведена на упаковке самого клея. Для помещений площадью менее 20 м2 возможна укладка без приклеивания покрытия к основанию фиксация линолеума на двухсторонний скотч в местах наибольших предполагаемых нагрузок. Для фиксации нужно отвернуть края покрытия и наклеить 20сантиметровые отрезки двустороннего скотча «крестом» в том месте, где предполагается нагрузка. Затем растянуть линолеум, убедится, что покрытие лежит ровно, и прижать его к скотчу.
Важно помнить, что при таком способе укладке не действует гарантия на напольное покрытие.
Укладка ламината своими руками – процесс не сложный, а поэтому может быть освоен любым рядовым пользователем, не обладающим профессиональными строительно-ремонтными навыками.
Прежде всего, следует разметить пол по длине, настелив всухую первый ряд ламината. При укладке первого ряда панелей обязательно оставляют зазор между ними и стеной. Ширина зазора не должна быть меньше 8 мм, что обеспечивается установкой специальных деревянных клиньев.
Технология укладки ламината базируется на устройстве “плавающего” пола, т.е. каждый элемент напольного покрытия прикрепляется к предыдущему (система “гребень/паз”), не будучи при этом зафиксирован на уровне основания пола. Если же панели ламината посадить на клей, прикрепив их тем самым к основанию, то через некоторое время поверхность пола вспучится, а на стыках могут образоваться щели. Происходит это по одной простой причине – при перепаде температуры и влажности (что свойственно любому помещению) ламинированные панели расширяются и сжимаются.
Если вы не уверены, что укладка ламината своими руками позволит выполнить идеальный настил, то не стоит беспокоиться. С двух противоположных сторон на стыке плиты перекрытия и стены вбивается по гвоздю, между которыми натягивается крепкая нить. Данная мера позволяет обеспечить максимально ровный монтаж первого ряда ламинированных панелей. Обязательно учитывайте тот факт, что первый ряд панелей должен быть обращен к стене стороной со шпунтом, т.е. с выступом по кромке.
Выполнив ориентировочную примерку и разметку, ряд установленных панелей демонтируют, после чего производят настил влагоизолирующей полиэтиленовой пленки. Не стоит покрывать пленкой одновременно все помещение. Следует укладывать полиэтилен поэтапно в процессе работы.
Напольное покрытие из ламината приемлемо практически для любого помещения. Однако высокая влажность некоторых специализированных помещений (ванная комната) является непреодолимым препятствием для использования подобного материала.
Далее технология укладки ламината предусматривает настил амортизирующего слоя, в роли которого могут выступать различные материалы – от вспененного полиэтилена, пробки или войлока до специально предназначенной для этого бумаги. Амортизирующая подложка под ламинат является важным элементом, поскольку обеспечивает звукоизоляцию пола и его упругость. Как и полиэтилен, амортизирующий слой настилается поэтапно.
Прежде чем укладывать первый ряд, необходимо подготовить клей для ламината, введя его порцию в торцевой паз самой первой панели. При этом следует контролировать количество вводимого клея, чтобы паз был полностью заполнен. При соединении двух панелей клей для ламината не должен выступать наружу. Если он все же проступил, то излишки удаляются шпателем.
За несколько последних лет многие ведущие компании освоили выпуск ламинированных панелей, имеющих не только яркую окраску, но и орнаментально декорированных. Сегодня не являются редкостью специальные декоративные вставки и бордюры, предназначенные к использованию при монтаже ламината. Качество поверхности ламинированных панелей так же различно, а поэтому встречается не только традиционный матовый, но и глянцевый ламинат.
В торцевой паз первой панели вводят шпунт, располагающийся на торце следующей. Инструкция по укладке ламината гласит, что далее клеем заполняется торцевой паз второй панели, в который вводят шпунт третьей. Аналогичные действия производятся до самого конца первого ряда.
Технология укладки ламината, а именно последней доски в ряду, заключается в следующем. Для того чтобы максимально точно измерить расстояние от торца предпоследней панели до стены, последняя панель накладывается на предпоследнюю, упираясь шипом в стену. Аккуратно прижимая верхнюю доску ламината, следует отметить место раскроя. Далее лишняя часть панели отпиливается с помощью ножовки.
Когда первый ряд уложен, необходимо выполнить выравнивание ламината по натянутой ранее нитке. Любое имеющееся отклонение корректируется с помощью клиньев, которые можно вгонять глубже либо приподнимать по мере необходимости.
В процессе монтажа ламината неизбежна укладка панелей в непосредственной близости от водопроводных труб, прилегающих к стене, а поэтому многих интересует вопрос - как укладывать ламинат в этом случае? Чтобы аккуратно уложить ламинат, следует вырезать соответствующую выемку в панели. При наличии зазора между покрытием и трубой, его заполняют клеем.
Произведя выравнивание ламината, и исправив все погрешности укладки, следует сделать небольшой технический перерыв (1 час), чтобы клей подсох.
Производится монтаж второго ряда ламината. При этом необходимо сместить торцы укладываемых панелей на расстояние 300-500 мм от торцевых швов панелей первого ряда. Об этом вам сообщит любая инструкция по укладке ламината.
Для соединения панелей между собой традиционно используется молоток и деревянный брусок. Альтернативой им могут служить специально предназначенные для этого устройства.
Каждый последующий ряд панелей укладывается по аналогии с предыдущим. Монтаж производится до того момента, пока не возникнет необходимость настила следующих полос влагоизолирующей пленки и амортизирующего слоя. До того, как укладывать ламинат далее, настилается подложка под ламинат, которая выполняется с нахлестом в 50-100 мм на предыдущую полосу. В местах соединения материала следует точечно прихватить листы посредством клея.
Вся последующая укладка ламинированного напольного покрытия производится в полном соответствии с вышеуказанной пошаговой инструкцией.
Источник apartama.ru
Технология монтажа гипсокартона наиболее актуальна тогда, когда возникает необходимость в облицовке слишком неровных стен, а также в помещениях, высота которых более 3-х метров. Именно в этих условиях выбор потребителя падает на монтаж каркаса под гипсокартон и последующую облицовку стен гипсокартонными листами ГКЛ и ГВЛ.
Еще совсем недавно монтаж гипсокартона производился на ненадежном деревянном каркасе либо на весьма сложном по конструкции каркасе, изготовленном из металлического уголка. Сегодня все еще продолжается кое-где использование деревянных каркасных конструкций под монтаж гипсокартона своими руками. Данный способ предусматривает крепление деревянных реек (сечением не меньше 50Х30 мм) к полу и потолку посредством шурупов и дюбелей. Рейки обязательно выравниваются в вертикальном направлении с помощью добавления там, где это необходимо, брусков определенной толщины. В качестве распора между потолочными и половыми рейками используются вертикальные стойки, сечение которых равно 75Х25 мм и более. Шаг установки вертикальных стоек, как правило, равен ширине гипсокартонного листа. Между вертикальными несущими стойками монтируется 2 или 3 поддерживающие стойки, сечение которых должно быть не меньше 50Х25 мм. Все стойки должны быть ориентированы в единой плоскости с потолочными и половыми рейками.
В целях повышения звукоизоляционных и теплосберегающих характеристик, между деревянными рейками укладывается стекловата. Готовый деревянный каркас обшивается листами гипсокартона с помощью саморезов, предназначенных для работы с деревом. Длина саморезов должна быть не меньше 30 мм, а шаг установки не меньше 250 мм. Технология работы с гипсокартоном предусматривает установку плит в направлении от середины к краям либо во взаимно перпендикулярном направлении. Следует оставлять небольшой зазор (5-7 мм) между двумя соседними гипсокартонными листами. Он предназначен для отделки швов.
Металлический каркас из профиля является более прочным и надежным, поскольку качество монтажа профиля под гипсокартон контролируется в несколько этапов. Это происходит после монтажа каркаса под гипсокартон, после монтажа короба из гипсокартона, а также после устройства межлистовых стыков.
Технология установки гипсокартона позволяет легко обшить конструкцию еще несколькими слоями панелей (если существует такая необходимость), а также значительно облегчает прокладку инженерных коммуникаций и установку соответствующих монтажных коробок. Зазор, который возникает в процессе монтажа гипсокартона своими руками, заполняется при желании плитами минеральной ваты, что увеличивает звукоизоляционные и теплосберегающие свойства конструкции.
Все разновидности металлического профиля, предназначенного для монтажа каркаса для гипсокартона, устройства потолка и облицовки стен, производятся на предприятиях, входящих в промышленную группу Knauf, а также на заводах некоторых отечественных компаний.
Металлические профили для монтажа гипсокартона изготавливают холоднопрокатным способом из стальной ленты, имеющей цинковое покрытие. Толщина ленты варьируется от 0,56 до 0,6 мм. К группе основных изделий относятся: направляющий профиль (ПН), направляющий профиль для потолка (ПНП), стоечный профиль (ПС), потолочный профиль (ПП), а также угловой профиль (ПУ).
Сборка каркаса осуществляется путем монтажа оцинкованного профиля под гипсокартон. Собираются конструкции, состоящие из стоек и направляющих, прикрепленных к стене посредством кронштейнов. Роль вертикальных стоек выполняет потолочный профиль, монтирующийся в паре направляющим потолочным профилем. Кронштейны, выполняющиеся из прямых подвесов, фиксируются к стойке саморезами. Направляющие и стоечные профили стыкуются между собой с помощью просекателя (т.е. методом просечки с последующим отгибом). Полки стоечного профиля оснащены тремя канавками, идущими по всей длине. Средняя канавка является местом стыковки двух гипсокартонных панелей, а две боковые центруют шурупы, которые вворачиваются в профиль. Спинки профилей оснащены также особыми отверстиями, сквозь которые осуществляется монтаж внутристенных инженерных коммуникационных систем. Располагаются данные отверстия (диаметр 33 мм) у торца профиля.
Технология монтажа гипсокартона осуществляется следующим образом. По полу и потолку производится соответствующая разметка. Отмечается место монтажа направляющих, стоек и сами точки фиксации анкеров для монтажа стоечных профилей. Чтобы дистанция между стеной и гипсокартонной конструкцией была минимальной, в качестве стоечного профиля применяется узкий потолочный ПП (60Х27мм). Технология работы с гипсокартоном предусматривает подготовку направляющего профиля к монтажу. На него приклеивают уплотнительную ленту, предназначенную для увеличения шумопоглощающих характеристик металлического каркаса. Это может быть лента-самоклейка “Дихтунгсбант” либо другая мелкопористая пленка из полимеров.
Профиль крепится к потолку и полу посредством дюбелей, дистанция между которыми должна быть 0,6 м. В потолочном направляющем профиле имеются отверстия, диаметр которых равен 8 мм, а шаг между ними - 250 мм. Если применяется технология крепления гипсокартона с последующей облицовкой кафелем, то расстояние между стоек необходимо уменьшить до 0,4 м. В остальных же случаях шаг монтажа стоек остается равен 0,6 м.
Чтобы улучшить звуковую изоляцию между стеной и кронштейнами, или же между другими несущими конструкциями, применяют небольшие отрезки уплотнителя. Далее потолочный профиль вставляется в направляющие и фиксируется в подвесах. Все выступающие части подвесов подгибаются. Инструкция по монтажу гипсокартона предусматривает проверку точности установки потолочного профиля с помощью уровня. Длина стоек, которые выполняются из потолочного профиля, должна быть меньше на 3-5 мм, чем дистанция между нижними и верхними направляющими. Произведя установку каркаса под гипсокартон своими руками, к самой конструкции начинают крепить самонарезными прокалывающими шурупами листы гипсокартона. Длина шурупов составляет от 25 мм и больше.
Технология укладки гипсокартона на стены предусматривает монтаж листов в вертикальном направлении. Если же высота помещения больше длины гипсокартонного листа, то в месте горизонтальных стыков монтируют небольшие отрезки направляющего профиля. Не забывайте смещать торцевые стыки гипсокартонных листов на 0,4 м и более. Торцы листов в обязательном порядке обрабатывают рубанком для обдирки. Угол наклона режущего лезвия рубанка должен составлять 30* и заходить на 2/3 толщины гипсокартонной панели. Стыковка листов гипсокартона должна производиться в разбежку. Осуществляя ремонт квартиры своими руками и при этом, работая с гипсокартоном, следует избегать стыковки листов в районе стоек оконных и дверных проемов. Если же подобное будет допущено, то неизбежно возникновение трещин в местах стыка. Там, где листы гипсокартона стыкуются над оконными и дверными проемами, между ними устанавливают промежуточный профиль.
В соответствии с технологией сборки гипсокартона, между листом и полом оставляют при монтаже зазор в 10-15 мм. Технология монтажа гипсокартона предусматривает также наклеивание разделительной ленты и обустройство зазора (не меньше 5 мм) между нижней поверхностью потолочного перекрытия и верхней кромкой гипсокартонных листов. Данный зазор закрывается шпаклевочным раствором, а выступающие края разделительной ленты аккуратно срезаются перед чистовой отделкой. Чтобы защитить от повреждений внешние углы стыков гипсокартонных плит, их укрепляют специальным защитным уголком с перфорацией ПУ (31Х31мм). Уголок ПУ при финишной отделке полностью зашпаклевывается. Там, где листы гипсокартона сопрягаются с дверными коробками, они должны не только плотно прилегать к ним, но и полностью декорироваться наличниками при чистовой отделке.
Бескаркасный способ монтажа гипсокартона позволяет легко заделывать стыковочные швы и сами поверхности гипсокартонных листов. Для торцевых горизонтальных швов не применяется армирующая лента, поскольку их заделка производится сверхпрочной шпаклевкой “Фугенфюллер ГВ” или “Унифлот”. Не исключается также замена данных шпаклевок на аналогичные, но с предварительной подготовкой швов.
Осуществляя ремонт своими руками помните что кромки гипсокартона должны быть зачищены обдирочным рубанком, а с помощью кромочного рубанка осуществляется снятие фасок. Все кромки на стыках обрабатываются наждачной бумагой. Шляпки шурупов должны быть утоплены в поверхность гипсокартона на глубину в 1 мм и более. Все стыковочные швы грунтуются, после чего шпаклюются.
Выполняя ремонт своими руками гипсокартон часто звукоизолируют и утепляют. Для этого в межкаркасное пространство укладывают соответствующий изоляционный материал, а после этого производится обшивка металлического каркаса гипсокартонными панелями. Точно так же можно осуществлять и монтаж откосов из гипсокартона, заполняя полости между листами и оконными и дверными проемами разнообразными изоляционными материалами.
Если вдоль стен находятся многочисленные инженерные коммуникации, то чаще всего используется другой набор, состоящий из направляющих профилей ПН 50(65; 75; 100)Х40 мм и стоечных ПС 50(65; 75; 100)Х50 мм. Данная облицовка больше похожа на фальш-панель внушительных размеров. Технология установки гипсокартона в подобную конструкцию аналогична вышеприведенным технологиям. Единственным отличием является отсутствие крепления ПС к стене, если высота облицовываемой поверхности не превышает 4,2 м. Если же высота больше, то стойки должны крепиться на стене с шагом до 1,5 м (не больше).
Влагостойкие гипсокартонные листы монтируются с применением специально предназначенных для этой работы шурупов. Данные шурупы обладают более острой конусной головкой и зенкующими полосками. Желательно выдерживать шаг до 300 мм (не больше).
Технология укладки гипсокартона предусматривает момент, когда в период эксплуатации гипсокартонных облицовок появляется необходимость в прикреплении к их поверхности навесного оборудования и различных интерьерных объектов. С учетом веса подвешиваемого груза, способы монтажа гипсокартона включают установку специальных перемычек, выполненных из стоечного профиля, которые надежно крепятся к каркасу. Именно к ним и будут подвешены впоследствии все запланированные ранее навесные элементы.
Если вес предмета не превышает 30 кг на 1 метр погонный стены, то такой предмет может быть закреплен в любой точке гипсокартонной панели посредством дюбелей. Объекты с незначительным весом могут быть навешены также непосредственно на гипсокартон посредством анкерных элементов, крючков, а также дюбелей из пластика или металла, имеющих диаметр от 6 до 8 мм. К легким грузам относятся полки, нагрузка которых не превысит впоследствии 15 кг, и карнизы.
Источник apartama.ru
Закрыть ЗакрытьМы сделаем цену ещё ниже! Для этого отправьте нам ссылку на интернет-магазин с более низкой ценой, а также ваши контактные данные для связи
© 2011 — 2017 Интернет-магазин «Домос»
Строительные и отделочные материалы
- продвижение сайтов
